前董事長陳慶曉，是林綉華的先生，30年前的台灣還是自己選布、量身訂作衣服的年代，陳慶曉友人即看好量化生產的時代已來臨，找了當時在銀行工作的陳慶祥，一起投身成衣業。

 

自創仕女品牌JIN後，起初都進駐在百貨通路內，有一次林綉華瞥見路人穿著JIN套裝，高興地追過去問她，知不知道是哪個品牌？對方想也沒想立即回答，「ATT。」（當時知名的百貨通路之一），這激發她開設自營門市的想法，「原來要有通路，才能把品牌打響，」她說。

 

如今慶百是個年營收約5億，擁有20家門市和20個百貨專櫃的女裝品牌。 先生過世後，身為三位創辦人之一、原本負責設計的林綉華，一肩扛起領導重責大任，前年開始嗅到成衣市場山雨欲來的風向球，再看到去年UNIQLO在台灣掀起的排隊風潮，這家過去幾近保守的成衣品牌，決定啟動30年來最大的改革。

 

啟動30年來最大改革，升級商品和門市

 

「如果不和這三大品牌有所區隔，讓消費者有選擇的空間，就必須接受淘汰，」林綉華不諱言。但降價絕非對抗外敵最好的策略，她決定打出「高貴不貴」的策略，提升品質卻不加價。

 

如何把商品變高貴？林綉華決定從源頭開始，更嚴謹地挑選布料。以往即使布料質地不那麼完美，只要漂亮，她大多可接受，但現在可不一樣。她購進布料檢測器，舉凡含螢光劑、容易起毛球的布料，統統不用，不惜增加成本向韓國、日本和台灣買高品質布料。

 

為了讓消費者更能靈活穿搭JIN的單品，她也卯足勁拍攝服裝目錄。不同於過去，只大致交待當季設計主軸，她要求把所有穿搭的可能性，都拍攝下來讓消費者能依樣畫葫蘆，因此目錄從薄薄的一本，擴增到厚厚兩本，並主動寄給會員。 UNIQLO、ZARA和H&M有一個共同特點，就是讓消費者提著籃子自己選購，然而，林綉華觀察，至今仍有許多台灣女性不知自己適合穿什麼，因此除了造型工具書（目錄）外，也開始加強服務人員的訓練。 她要求，當客人一踏進門，服務人員就該清楚，她適合哪些款式的衣服，而客人進試衣間時，服務人員必須敏感地感受她的喜好，甚至準備另外四、五套在更衣室外，等著客人試穿。

 

除外，她最近也開始每天面試，準備引進新銳設計師，擴大設計團隊。她認為，經營女裝品牌的精髓就在於，創造客人衣櫥裡沒有的那件衣服，「現在消費者不缺衣服穿，如何讓設計師創造出領導流行的商品，比行銷更重要。」 另一個大量誠徵設計師的原因是，從明年2月春裝開始，JIN將改變過去每季、每月推出新品的遊戲規則，仿效ZARA週週上新品。「新品絕對能刺激女人的購物欲望，」林綉華承認。

為此林綉華要求設計師不能再以四季做為設計思考的主軸，不論衣服的厚薄或顏色，都必須做更細區分。